在脸书上贴文，脸友回应：是的，在大马离我家数十公里外的一个城镇——实兆远，是多数福州人居住的地区，老板煮的“福州面”让外籍人士吃了称佳。记得面是比面线粗些，汤水是由江鱼仔等熬成，混合着淡红色彩，一般是添加自制天然红酒染成的，有浓厚的甜酒香辣味感，以及配有水煮或煎蛋、鱼丸等配料，非常的棒！
这段回应很有意思，马来西亚竟存在另一种福州面。
福州面使用白细面，现在称阳春面；阳春面传自江南，取阳春白雪之意，即所谓的光面。福州面分汤面、干拌面两种，汤面中有水煮荷包蛋、福州鱼丸、贡丸各一；干拌面的标准配汤亦是水煮荷包蛋、福州鱼丸、贡丸各一。
这是台湾的风味小吃，福州并无此味；我数次在福州街头寻觅，全无相似的面食。那是一种在地融合的移民食物，一种乡愁的想象食物，其发展应是一九五〇年代，跟随国民党来台的老兵退伍后，在台北小南门附近摆起面摊营生，因是福州人，面汤中又有福州鱼丸，遂立号福州面。
相对于闽南移民，当年从唐山过台湾的福州人较少；然则福州的三把刀：裁缝的剪刀、理发的剃刀、厨师的菜刀影响了台湾社会生活。历史的偶然，使干拌面融合了鱼丸汤，融于人民的日常生活之中。
逯耀东教授还是穷学生时，有一天身上剩下五毛钱，搭公交车到小南门，找正在医院实习的女朋友救济：“今天是我生日，你得请我吃碗面。”他们就在医院门口的面摊吃面：
那个小面摊开在小南门旁的榕树下，依偎着榕树搭建的违章建筑，是对福州夫妇开的，卖的是干拌面和福州鱼丸汤。虽然这小面摊不起眼，日后流行的福州傻瓜干拌面便源于此。但福州傻瓜面和这小摊子的干拌面相较，是不可以道里计的。福州干拌面的好与否，就在面出锅时的一甩，将面汤甩尽，然后以猪油葱花虾油拌之，临上桌时滴乌醋数滴，然后和拌之，面条互不黏连，条条入味，软硬恰到好处，入口爽滑香腻，且有虾油鲜味，乌醋更能提味。现在的傻瓜面采现代化经营，虽然面也是临吃下锅，锅内的汤混浊如浆，锅旁的面碗堆得像金字塔，面出锅那里还有工夫一甩，我在灶上看过，也在堂里吃过，真的是恨不见替人了。
逯耀东饿坏了，那天连吃了三碗面才抬起头看着女友，说：“大概可以了。”一面之恩，她后来成了逯师母，两人相依相伴数十载。以上引文旁证了福州面的滥觞和美学精神，也是最早的福州面文献。此面的外在形象虽简单，却马虎不得，面出锅一甩，意在甩尽汤水，令面条保留弹性和清爽，也不致稀释酱汁。此外，面汤或鱼丸汤也有讲究。
不唯福州面，任何面汤都应老老实实用大骨熬制，我欣赏台北市南机场社区“福州伯古早味福州面”完全不使用味精。点食干拌面，店家会附一碗汤，我习惯连扒几大口面条，再一口热呼呼的面，一口水嫩荷包蛋。蛋黄最美的时候是流质状态时，邂逅了热气腾腾的面，恰似青春年华时邂逅了恋人。
福州干拌面在台湾又称傻瓜干面。据说是这种面过于简单又缺少装饰，有人遂戏称爱吃这种面的人就像傻瓜，故名傻瓜干面。另有一说：早期顾客叫老板“煠些干面”来吃。“煠”，音“扎”，意为食物入滚汤或沸油里煮熟。如北魏贾思勰《齐民要术·素食》：“当时随食者取，即汤煠去腥气”；苏轼《十二时中偈》：“百衮油铛里，恣把心肝煠。”由于闽南语“煠些”和普通话“傻瓜”谐音，久而久之，这种干面就叫傻瓜干面。
傻瓜干拌面需自行酌增调味料，店家会提供乌醋、辣渣、辣油、辣酱在桌上任凭取用。辣酱或辣油以自制为佳，我嗜辣，数十年来不曾经验差堪入口的工厂辣酱，那些大量生产的罐头辣酱除了颜色红和死咸，了无辣度和香味。吾人面对陌生的面店，只要看一眼它的辣酱即知其斤两。
此面是狂饿时的食物，不够饥饿大约不会选择干拌面吃，从前发育中的建中学生就常翻墙出去吃“林家干面”。面条煮熟后，仅加上葱花及猪油、虾油，面上可能会搁些叶菜，不另加其他浇头或调味料，上桌后食客再依喜好随意添加乌醋、辣油、辣渣。
福州面表现为朴素美学，所谓“朴素而天下莫能与之争美”，朴素美是一种单纯的美感，摒除一切多余的东西，它让累赘和啰唆显得庸俗。福州面的朴素是一种自然美，带着谦逊、低调的性格，潜沉中似乎有几分孤独感，又仿佛透露出淡薄人事而亲近自然的感悟。