棺材板
四十年后，我重访“沙卡里巴”商场。它已搬迁到中正路，商场被新南小学新建工程围住，店家招牌努力地高竖，一副奋力突围的表情。商场里面有点昏暗，曩昔的繁华已杳，似乎只剩下荣盛米糕、老牌炒鳝鱼、阿财点心、赤崁点心店固守着我的记忆。
我点了一客棺材板，切开，里面的稠汤流下，整个酥炸吐司泡在汤中。滋味依旧在，只是，仿佛多了一点沧桑孤独的况味。相传棺材板即创始于于赤崁点心店，乃店东许六一先生突发奇想制出的西式点心，原名“鸡肝板”，用吐司面包炸成金黄色，挖空成酥盒；里面的配料包括鸡肝、鸡肉、墨鱼、豌豆、胡萝卜，煮熟后以牛奶勾芡。味道跟台南大部分食物一样，偏甜。此店创立于一九四二年，可见棺材板之问世应在四十年代。
在贫困的年代，鸡肝一类的内脏是昂贵的食材，现在已渐少使用，第二代掌门人许宗哲先生，为了迎合现代人的养生饮膳观念，舍弃棺材板的鸡肝内馅，易为海鲜蔬菜。
沙卡里巴是“盛り场”的台式日语，繁华街道的意思，当时是随着花街柳巷而兴起的。日本殖民统治时期，现在西门圆环一带是台南最热闹的夜市，聚集了戏院、酒家、算命的、卖草药的、变戏法的和各式各样的小吃摊。光复后易名康乐市场，不过人们仍习惯沿用旧名。盛り场，中间有“り”明显表示要训读，这词汇出现于江户时期（十七世纪左右），如今叫唤它，竟觉得浓浓的怀旧味。
老夜市屡遭祝融，前后一共烧了五次，最严重的一次是在一九九〇年，从海安路一直烧到友爱街，许多老铺毁于一旦。店面烧光了，手艺流传到别的地方继续营业，如炒鳝鱼、米糕、鼎边趖、棺材板等。
据店主许六一追溯，台湾大学考古队来吃鸡肝板，其中一位教授说：这东西的形状很像我们正在挖掘的石板棺。店主闻言觉得有一种耸动视听的挑战性和好奇心，遂而易名。另有一说是成大附属工业学校的教授。可见我们的社会一直非常尊重教授；市井小民一向比教授谦逊，觉得他们书读得多，见闻广博。
当时夜市里有四十家在卖棺材板，唐鲁孙追忆：“亚航有位美籍工程师史密师，是夜市小吃摊的常客，他发现有一个卖棺材板的摊子，当炉的少女长得秀丽爽朗，她做的棺材板，是咖喱牛肉馅，炸得酥而不腻，颇合那位洋朋友的胃口，于是成了天天座上客，也问出了小姑娘叫蔡阿绸，洋朋友有一年吃了一百七十多次记录，追了一年多，有情人终成眷属。这洋人真幸运，吃美食又能看美女，不过一年才吃一百多次，太少了，太少了。”
我还是穷高中生时就很爱吃，曾专程搭火车去台南，直接就到沙卡里巴吃棺材板，好像当时是长立方形，盖上一片炸吐司，形状更似棺材。然则这名字总是令人不安，有些店家为求吉利，遂易名为“官财板”，如花莲自强夜市“蒋记”“法式”，花莲的官财板另起炉灶，强调在地创意，吐司先蘸蛋液再油炸；馅料融合烤肉、热炒概念，舍弃传统的浓稠高汤，内馅较干爽，性质接近汉堡；也不提供刀叉，仅用纸袋装着，可边走边吃。以上两家皆赠送饮料，口味甚多，诸如宫保鸡丁、三杯鸡肉、凤梨虾球，以及沙茶、沙嗲、葱爆、糖醋、蜜汁、泡菜等各种口味的肉品。
棺材板可谓台湾饮食洋化的先声，无论是作为容器的吐司、浓汤形式，或刀叉器具，都属西方元素，鸡肝又令人联想法国的鹅肝；不料加在一起却变得台味十足。其实，这种浓汤并不适合使用刀叉来吃。
那是一种想象的西式点心，想象西方人的主食是面包，想象他们在餐桌前例用刀叉，想象西餐都喝浓汤；于是产生了鸡肝板。反正鸡肝、鹅肝差不多啦，学习西方是一种必要，日本也是明治维新时全面仿效西方，才逐渐壮大的啊。
近代华人遭受几百年的屈辱，进步、文明已成为集体渴望。棺材板留下西餐东渐的脉络，西方饮食文化冲击的痕迹，烙印着求新求变的精神。如今是一种逐渐式微的小吃，性格又憨又拙。